Narodowy strój Chuvash

Strój narodowy Czuwaski odzwierciedla historię rozwoju, klimatyczne warunki bytu i figuratywne myślenie grupy etnicznej Czuwaski.

Dużą rolę w kształtowaniu kostiumu odegrało miejsce zamieszkania Czuwasza, który zapożyczył szczegóły stroju swoich sąsiadów. Kombinezon Czuwaski (viryal) okręgu Cheboksary był podobny do garnituru ludów ugrofińskich Rosji - Mari z powodu zwięzłości elementów konstrukcyjnych. Falbanki były używane w sukience niższego poziomu Chuvash (Anatri) obok Tatarów, głównym kolorem fartucha był czerwony. Na ręcznikach i fartuchach był dekoracyjny haft szydełkowany nićmi niebieskim, zielonym i żółtym.

Istnieje związek między strojem czuwasza w regionie Samary a strojem Mordowian, wyrażonym podobieństwem nakrycia głowy surpana i napierśnika oraz użyciem kolorów, które nie są charakterystyczne dla stroju z XIX-wiecznego Czuwasza. - jasnozielony, różowy i żółty.

Garnitur informował o statusie, stanie cywilnym, statusie nieruchomości, wieku właściciela.

Jednym z podstawowych kolorów używanych w kostiumach był biały symbolizujący świętą czystość. Na święta należy nosić białą koszulę. Czerwony w połączeniu z bielą był również uważany za symbol czystości, dlatego często występował w motywach tradycyjnej odzieży. Czerwony symbolizował życie, wszystkie szwy na ubraniach były pokryte wstążką tego koloru.

W XIX wieku. Czuwasz używał motley samodziału w produkcji odzieży - tkaniny z wielobarwnych nici. W stroju jej zaczęła się kamizelka na święta i prace polowe. Spowodowało to niezadowolenie ze starszego pokolenia, aw niektórych przypadkach, na przykład podczas kwitnienia żyta, istniał ścisły zakaz noszenia odzieży z plamek. Nieprzestrzeganie zakazu wobec sprawcy karano poprzez nalanie na niego 41 wiader zimnej wody.

Do 1850 roku Chuvash produkował tkaniny i produkował barwniki roślinne w domu. Barwienie przędzy zajęło dużo czasu, więc główny kolor kombinezonu pozostał niepraktyczny. I ledwie Anatri pojawił się barwniki anilinowe, które ułatwiały farbowanie przędzy, zaczęła się produkcja pestryi. W 1850 r. Jej stroje praktycznie zastąpiły białe szaty. W garniturach viryal pestryad nie używany.

Biała koszula Kepe była obecna w męskiej i męskiej wersji garnituru. Cięcie było proste - płótno konopne zostało złożone na pół, w boczne ścianki wszyto wstawki i kliny, które rozciągały koszulę w dół. Wąskie i proste rękawy o długości 55-60 cm szyto koszulą pod kątem 90 stopni, a do rękawa wszyto kwadratowy klin, co zapewnia swobodę ruchów.

Koszule damskie były cięte na około 120 cm długości z centralnym rozcięciem na piersi, a koszule męskie - 80 cm również ze szczeliną na piersi, ale po prawej stronie.

Wyszywane damskie koszule po lewej i prawej stronie na piersi, na rękawach, wzdłuż szwów i na dole. Podstawowy kolor haftu był czerwony, a kontury były ozdobione czarnymi nitkami. W hafcie pojawiły się żółte, zielone i rzadziej ciemnoniebieskie kolory. Haft na piersi wykonano w formie rozet i rombów.

Złożony asymetryczny motyw haftu był obecny na koszulach kobiet żonatych. Brzeg był wyhaftowany skromnie i rytmicznie - paski o różnych rozmiarach, geometryczne wzory i paski na przemian.

Legguardy noszone w dni powszednie i święta.W swojej produkcji używali nici jedwabnych i wełnianych, haftowanych figur przypominających drzewa, liście, kwiaty i używane paski. Getry były ozdobione frędzlami w kolorze brązowym (lub niebieskim), co nadawało barwności kostiumowi podczas ruchu.

Kostium dziewczyny wyglądał na skromny, był w niej trochę haftu, nie było wzorów na klatce piersiowej (kezke), nie było wzorów rękawów i naramienników na koszuli. Wierzono, że nieokreślona, ​​ale zgrabna sukienka silniej podkreśla piękno i urok młodej kobiety.

Nakrycia głowy - Surpan, Masmak, Hushpa, Pus tutri, noszone przez kobiety w małżeństwie. Nakrycie głowy młodej kobiety nazywało się tukhya.

W kostiumie dla dzieci nie było żadnych ozdób statusowych i luksusowych haftów. Koszule były proste, z bawełny lub lnu, spodnie dla małych dzieci były szyte dekoltem, spodnie dla starszych dzieci bez dekoltu. Również szyte sukienki i kożuchy.

Eleganckie ubrania dziewcząt były proste, zostały ozdobione gotową taśmą przyszytą do brzegu lub prostym wzorem. Prostą biżuterię z koralików i warkocza umieszczono na głowie. Starsze dziewczyny mogły nosić haftowaną biżuterię z koralików (sarah), zapinaną z tyłu paska.

Kołnierzyk koszuli chłopca został ozdobiony ornamentem monofonicznym.

Garnitur męski obejmował koszulę kepe, spodnie (yem), buty, filcowe buty, kapelusz i kapelusz. Była znacznie skromniej zdobiona haftem niż kobieca, ale wystrój był cięższy. Znaki nieba na ramionach, ogień na piersi podkreślał męskość i znaczenie.

Szlafrok z samodziałowej tkaniny w białym kolorze nosił nazwę shupar. Na niej były wyszywane znaki ognia i używane jedwabne paski. Haft znajdował się na piersi, ramionach, plecach, rękawach, lamówce, ale ornament prawie nie kopiował ornamentu stroju kobiecego. Figury haftu przedstawiają konie, rośliny, ludzkie ręce. Szczególną uwagę zwrócono na kolorowe wzory backspinów, a na rękawie wyhaftowano znak na granicy światów.

Garnitur męski uzupełniono materiałowymi kapeluszami z rondem, futrzanymi czapkami selek. Hafty na nich najczęściej przedstawiały słońce i gwiazdy.

Młodzi chłopcy nosili szalik na ramionach, jako symbol faktu, że wybrano pannę młodą i że wesele odbędzie się wkrótce. Dziewczyna zastosowała wszystkie swoje umiejętności, by zrobić chustę i oddała ją chłopakowi, przyjmując propozycję małżeństwa. Szalik nałożony podczas ślubu.

Szata panny młodej była haftowana koralikami, muszlami i monetami w postaci geometrycznych wzorów, a czapka była szczególnie bogato zdobiona.

Koszula panny młodej, fartuch i odzież wierzchnia zostały ozdobione haftem. Panna młoda nosiła pierścionki, bransoletki, zawieszki na szyję, pierś i talię, torebkę i małe lusterko. Wszystkie szaty miały wagę około 15 kg.

Ważnym szczegółem garnituru ślubnego był duży biały koc - perchenchek, ozdobiony haftem wzdłuż krawędzi. Przyszła żona na weselu była pod nim przez jakiś czas, a potem perchenchek został zdjęty, a panna młoda była ubrana w strój zamężnej kobiety.

Pan młody miał na sobie haftowaną koszulę i kaftan, szeroki niebieski (lub zielony) pas, buty, rękawiczki, czapkę z futrem i monetę na czole.

Kostium damski obejmował ozdoby na szyję, ramię, klatkę piersiową i talię. Kiedyś miały funkcje amuletów i talizmanów, ale z czasem zaczęły oznaczać wiek i status społeczny właściciela. Na przykład, im trudniejsze i bardziej zróżnicowane było hakowanie, tym lepiej był brany pod uwagę właściciel.

Seks płci pięknej nosił srebrną biżuterię z koralikami (shulkeme). Kobiety zdobiły się napierśnikiem ama, którego odmianą był napierśnik pushoka (z częścią znajdującą się z tyłu).

Noszona także dekoracja ozdobiona srebrem i koralikami na ramieniu. Kobiety uzupełniały swój strój ślubny, a dziewczyny - uroczysty wizerunek. Ozdobą dziewczyny był naszyjnik uca z płócienną lub skórzaną podstawą wyhaftowaną koralikami, koralikami i monetami.

Dekoracja zamężnej kobiety - naszyjnik jest suchy - składała się z grubej siatki z koralików różnej wielkości i szytych monet.

W zwykłym życiu viryals nosili łydki, tkane z łyka lipowego (zapata) z czarnymi onuchami i Anatri - z białymi pończochami (tala calch). W święta nosili skórzane buty lub buty, a viryals nosili wysokie buty, które składano w akordeon. W 1900 r. Dla kobiet wykonano skórzane buty o wysokim splocie. Valenki były używane jako buty zimowe.

Na początku XX wieku. ze względu na masową produkcję ubrań strój narodowy został przeniesiony na drugie miejsce. Ale w wioskach kostium zachował swoje znaczenie dzisiaj jako sukienka na uroczystości i uroczystości. Jest aktywnie wykorzystywany w działalności koncertowej jako odzież do występów zespołów folklorystycznych.

W dzisiejszych czasach, tworząc ubrania, projektanci mody nie kopiują tradycyjnego stroju, ale używają skojarzonych obrazów i jego elementów, próbując wykonać szczegóły tradycyjnych wzorów i przekazać wartość robót ręcznych podczas tworzenia kostiumu.